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印花面料之梭织面料

发布时间:2018-08-16作者:大笨象数码印花厂 来自:原创 浏览量:

【名词解释】    

   梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领前地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。
【特点】

梭织面料印花

  主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物的经纬向原料、纱支和密度不同时,织物呈现各向异性,不同的交织规律及后整理条件可形成不同的外观风格。

  梭织物的主要优点是结构稳定,布面平整,悬垂时一般不出现驰垂现象,适合各种剪裁方法。梭织物适于各种印染整理方法,一般来说,印花及提花图案比针织物、编结物和毡类织物更为精细。织物花色品种繁多。作为服装面料,耐洗涤性好,可进行翻新,干洗及各种整理。虽然梭织物的弹性不如针织物,在后整理不当时会造成经纬歪斜,从而影响到服装剪裁、缝纫加工及穿着效果等不足之处,但以其总多的优点,被广泛用于服装。
【术语】
经向
——面料长度方向;
经纱
——该向纱线称做经纱;
经纱密度
——其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);
纬向
——面料宽度方向;
纬纱
——该向纱线称做纬纱;
纬纱密度
——其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);
密度
——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
幅宽
——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为: “45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
克重
——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;
色织
——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;
【堆放方法】
首先要有一个够宽敞够大的仓库,如果仓库很小,用什么方法都的堆放不了的(巧妇难为无米之炊)接下来按照布料种类进行区分,比如:针织布料和梭织布料都要区分开,因为针织布料成卷的比较柔软,而梭织布料卷筒起来比较直挺,还有布料材质分类,全棉布料进行分开,涤棉布料和纤维布料分成三个部分。
【生产流程】
面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

梭织面料加工

    面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。

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